El retrato en exterior, parte II

Esta semana desvelamos la segunda parte de Cómo enfrentar una sesión en exteriores y no morir en el intento de nuestro compañero Juan Carlos Alvarado. 

Si no leíste la primera parte de este post, El retrato en exterior, parte I léelo y luego vuelve a entrada para terminar de aprender los trucos que nos da Juan Carlos.

Seguimos.

¿Qué equipo debo utilizar?
Accesorios

Aunque en fotografía existen una gran cantidad de accesorios que nos permiten poder manipular la luz, para este artículo que es más simple, vamos a mencionar sólo algunos que pueden estar al alcance de cualquiera.

Para estar preparado para las situaciones más comunes en una sesión de exteriores es recomendable como mínimo contar con algunos accesorios que nos pueden ayudar a mejorar los resultados.

Los más accesibles y comunes son:

  • Un reflector: este sencillo pero útil accesorio nos permite trabajar tanto con luz natural como con luz artificial, su uso más común es para rebotar luz en él y rellenar sombras o dar un toque de luz a algunas zonas de la fotografía. Existen varias alternativas de reflector, pero el más recomendable es el llamado 5 en 1, el cual, además de ser plegable y fácil de llevar, tiene cinco superficies de distintos colores y características que lo hacen muy versátil.

REFLECTOR

  • Un flash externo: el flash externo puede utilizarse, tanto en situaciones de poca luz como en casos en los que queremos de alguna forma modificar las condiciones lumínicas de una escena con fines creativos. Sirve tanto como luz principal o como luz de relleno.

FLASH

Ejemplos de fotografías de retrato en exterior

retrato ext 1

Fotografía utilizando luz natural rebotando luz mediante un reflector color plata para dar luz al rostro de la modelo

retrato ext 2

Fotografía utilizando luz natural + un flash a la izquierda de la modelo para dar luz al rostro de la modelo

La idea

La idea es la razón de ser de una sesión de retrato, es lo que la inspira. No se trata de hacer fotos sin motivo ni razón, lo primero que debemos preguntarnos antes de realizar una sesión es ¿porqué y para qué vamos a hacerla? y a partir de esta respuesta comenzaremos a planificar el resto de los detalles.

La idea no necesariamente tiene que ser algo complejo, pero siempre debemos partir de algo.

El retratado

En una sesión de retrato, la persona a fotografiar es la gran protagonista y, por tanto, de ella depende en gran medida el resultado. Lo ideal sería que el fotógrafo conozca a la persona que va a estar delante de la cámara, pero muchas veces esto no es posible.

Es muy recomendable intentar tener un primer encuentro antes de que se realice la sesión con la idea de romper un poco el hielo y tratar de conocerse un poco.

El escenario

El sitio escogido será el fondo que acompañe a las fotos, debe tener coherencia con la idea.

Las características del escenario nos ayudarán a determinar el tipo de iluminación a utilizar, que hora es la más adecuada para realizar las fotos (por el comportamiento de la luz), etc. Es importante que no olvidemos que el escenario debe acompañar al retratado y no robarle protagonismo.

La luz

Como hemos dicho en alguna ocasión, sin luz no hay foto, así que éste es un aspecto al que hay que prestarle especial atención. Cómo queremos que sea la luz en nuestras fotos:

  • ¿Natural, artificial, ambas?
  • ¿Dura o Suave?
  • ¿Cálida o Fría?
  • ¿Mucho o poco contraste?

La respuesta a estos interrogantes son la clave para obtener la estética que deseamos para nuestras fotos, además de que nos van a orientar sobre cómo vamos a iluminar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con luz natural debemos buscar la mejor hora del día en la que debemos hacer la sesión de acuerdo a cómo queremos que sea esa luz, si vamos a trabajar con flash, entonces podemos decidir si usar algún modificador para obtener el resultado deseado.

Otros aspectos importantes

Para lograr un resultado óptimo, hay detalles que si bien no son indispensables, pueden ayudar mucho, así que si está en nuestras manos debemos procurar resolver cosas como:

  • Maquillaje
  • Peluquería
  • Estilismo
  • Atrezzo

Considerando todos los puntos tratados seguramente podremos realizar con éxito cualquier sesión en exteriores que nos propongamos.

 

¡Gracias Carlos!

Cómo hacer una caja de luz casera

Esta claro que comprar una caja de luz nos puede costar mínimo 10€ pero el tiempo es oro en nuestra profesión e imaginaros que de pronto necesitáis una caja de luz para un trabajo y el envío tarda, al menos, un mes.

¿Solución? CAJA DE LUZ CASERA. Rápida, fácil y con muy poco dinero.

MATERIAL:

  • Una caja de cartón, preferiblemente cuadrada.
  • Hojas de papel vegetal, el tamaño dependiendo del tipo de caja.
  • Una cartulina.
  • Una regla.
  • Un lápiz/bolígrafo.
  • Una navaja o cúter.
  • Unas tijeras.
  • Precinto transparente.

Conseguir una caja cuadrada, mínimo, de un metro para que nos pueda servir.

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Marcar cuatro de las caras a medida del tamaño del papel. Si podemos marcarlo a dos milímetros menos mejor. En este caso, son 5cm por la hoja de papel vegetal que hemos utilizado.

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Unir los puntos y recortar con una navaja o un cúter sin presionar mucho la caja. Evitemos cuchillos de sierra o tijeras porque destrozan el cartón. Las tijeras las podemos utilizar para arreglar los cortes que tengan hilos colgando.

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Con precinto encintamos las esquinas de la caja y los bordes de corte para dar más solidez.

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Situar, por la parte de fuera, las hojas de papel vegetal en cada uno de los huecos. Es importante que queden bien estiradas para que no hagan sombras

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Por último, poner una cartulina.

  • Si la ponemos de esta forma, podemos utilizarla para disparar de frente y tener un fondo negro

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  • Si la ponemos acostada, podemos utilizarla para disparar fotos cenitales que requieran más espacio

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Y ya tenemos nuestra caja de luz. Podemos empezar a disparar 🙂

Estos son nuestros resultados:

  • Fotografía frontal con cartulina negra y blanca:

Frontal minerales

Frontal batido

  • Fotografía cenital con cartulina blanca:

Cenital comida

Cómo usar bien el AF de tu Pentax u otra reflex

Estrenamos el blog con este primer post que nos escribe Mika Cruz, administrador de Pentaxeros.com. La verdad es que es un tema interesante y muy útil para todos.

 

Empecemos por el principio:

  • Los módulos de AF y sus puntos también tienen luminosidad al igual que los objetivos. La mayoría de puntos en casi todas las reflex, incluidas muy alta gama (entiéndase nikon d4, canon 1d…) son de luminosidad f5.6 o f8.
    Luego pueden tener «algunos» puntos de luminosidad f:2.8, que suele ser el central, alguno mas dependiendo del modelo.
  • En la Pentax K-3 tiene 27 puntos de los que 25 son en CRUZ. De ellos 22 son de f:5.6 y 3 son f:2.8. Los que son f:2.8 son el central y justo el que esta encima y debajo del central.

Veamos una situación real y el típico error:

Digamos que tengo un 30mm 1.4 Sigma ART

OPCIÓN 1
– Enfoco con el punto CENTRAL a una persona que tengo a 2m con y en la óptica pongo f:1.4
Profundidad de campo:0,25cm (lo que realmente tengo en la foto).

Si elijo el punto central, o cualquiera de los otros 2 que son f:2.8, lo que el modulo de AF ve:
Profundidad de campo:0,50cm (lo que la camara VE)

Con ello la cámara enfocando con el punto central verá que el foco está clavado con un margen de 0,50m pero la foto «real» tendrá una profundidad de campo de 0,25cm, la probabilidad de acierto es bastante ALTA.

Si en lugar de disparar a f:1.4 lo hago a f:2.8, entonces la foto y lo que ve la cámara tendrán igual profundidad de campo, por lo que la tasa de acierto sera muy alta.
Y si sigo cerrando el diafragma de la óptica, entonces el modulo de AF no tendrá problemas.

OPCIÓN 2
Enfoco con un punto de la PERIFERIA a una persona que tengo a 2m, con y en la óptica pongo f:1.4. Profundidad de campo:0,25cm (lo que realmente tengo en la foto)

Si elijo un punto de la periferia de f5.6, lo que el modulo de AF ve:
Profundidad de campo:1,06cm (lo que la cámara ve enfocado)
Con esto la cámara ve que está en foco, pero la profundidad de campo REAL es muy menor a lo que realmente la cámara ve, por lo que dentro de ese 1,06m que la cámara ve enfocada, podemos movernos, por lo que lo más probable y con una tasa alta de error, tendremos el foco o por delante o por detrás, estando realmente ENFOCADA, según lo que puede ver la cámara.

Si ademas, tenemos en cuenta que en las áreas alejadas del centro las aberraciones, distorsiones,… son mayores, la probabilidad de acierto es aún menor.

NOTA: ESTO PASA CON TODAS LAS CÁMARAS, ¡TODAS! Es más las de Canon/Nikon que suelen tener un montón de puntos, la mayoría son f8, luego tienen algunos a f:5.6, y puede que el central f:2.8.
Además luego pueden ser en CRUZ o una linea. Los que son en CRUZ son mas exactos, ya que cuentan con 2 valores para acertar que es

  • La K3, tiene 27, de los que 25 son en cruz. De esos 25, 3 son f:2.8, y 22, son f:5.6

RESUMEN AF CON LA K-3
Si trabajas con ópticas muy luminosas y ademas vas a trabajar a máxima apertura (poca profundidad de campo) enfoca con el CENTRAL o los 2 que están justo encima o debajo, que son de f:2.8 y son con los que la probabilidad de acierto es grande ya que la diferencia de profundidad de campo es menor.

Gracias amigo 🙂

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