Consejos prácticos para hacer fotos en otoño

Estamos en la estación del año preferida por los amantes de la fotografía y es que da muchísimo juego. Nos regala luces preciosas que se mezclan entre los colores rojo, naranja y amarillo, sus hojas decoran cada uno de los paisajes y de las tomas y esta estación del año tiene un sentimiento de añoranza que podemos plasmar en cada fotografía.

Todo lo anterior es verdad pero todos sabemos que no es fácil saber jugar bien con esta época del año para sacar una buena toma. Así que aquí van unos mini consejos para salir a perderse con la cámara este otoño:

1. El amanecer y el atardecer

La salida y la puesta de sol son los momento perfectos para recoger esa luz que necesitas. El ángulo de incidencia de la luz solar consigue que se resalten esos colores rojizos y amarillentos que destacan en el otoño. 

2. Combinación de colores o un único color

Aprovechemos todos los colores que nos ofrece esta época del año. Dependiendo del tipo de árbol podemos encontrar diferentes colores en sus hojas. 

Combina diferentes tonalidades para darle variedad en el color o directamente elige un color en concreto que le de riqueza a tu fotografía.

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3. Cambios diarios

En esta época del año los cambios en el paisaje se producen a diario así que prepárate para observar el entorno día tras día, familiarizarte con él y así no dejar escapar ninguno de los cambios que se van produciendo en él.

4. El macro

Como apasionado del macro, recomiendo que a parte de fotografiar paisajes con distintas focales cortas utilicemos el macro para sorprendernos con los detalles que nos ofrece el otoño.

Probad a fotografiar una hoja y descubriréis un sinfín de colores, texturas y formas en la misma.

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5. El balance de blancos

Sencillo, ajustamos el balance de blancos en nuestra cámara a modo nublado para conseguir unos colores más vivos.

6. Subexponer un poco

Si el sol se filtra a través de las hojas amarillas, la medición de tu cámara nos puede jugar una mala pasada. Por eso, para conseguir unos colores bien expuesto probad con el truquito de subexponer un poco la foto.

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7. Filtro polarizado

Son muy útiles en un entorno natural por dos razones:

  • Eliminan reflejos sobre superficies no metálicas, por ejemplo el agua. Las hojas acumulan agua por humedad, el filtro te ayudará.
  • Realzan el color de las plantas.

8. Hojas, hojas y más hojas

Si por algo destaca el otoño es por las hojas de los árboles. Observadlas y buscadlas porque no están solo en los árboles las encontraréis por el suelo, volando llevadas por el viento o en el lugar menos esperado.

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Y ahora solo queda coger tu cámara, buscar el lugar ideal y aplicar estos 8 mini consejos.

 

Cómo hacer una caja de luz casera

Esta claro que comprar una caja de luz nos puede costar mínimo 10€ pero el tiempo es oro en nuestra profesión e imaginaros que de pronto necesitáis una caja de luz para un trabajo y el envío tarda, al menos, un mes.

¿Solución? CAJA DE LUZ CASERA. Rápida, fácil y con muy poco dinero.

MATERIAL:

  • Una caja de cartón, preferiblemente cuadrada.
  • Hojas de papel vegetal, el tamaño dependiendo del tipo de caja.
  • Una cartulina.
  • Una regla.
  • Un lápiz/bolígrafo.
  • Una navaja o cúter.
  • Unas tijeras.
  • Precinto transparente.

Conseguir una caja cuadrada, mínimo, de un metro para que nos pueda servir.

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Marcar cuatro de las caras a medida del tamaño del papel. Si podemos marcarlo a dos milímetros menos mejor. En este caso, son 5cm por la hoja de papel vegetal que hemos utilizado.

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Unir los puntos y recortar con una navaja o un cúter sin presionar mucho la caja. Evitemos cuchillos de sierra o tijeras porque destrozan el cartón. Las tijeras las podemos utilizar para arreglar los cortes que tengan hilos colgando.

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Con precinto encintamos las esquinas de la caja y los bordes de corte para dar más solidez.

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Situar, por la parte de fuera, las hojas de papel vegetal en cada uno de los huecos. Es importante que queden bien estiradas para que no hagan sombras

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Por último, poner una cartulina.

  • Si la ponemos de esta forma, podemos utilizarla para disparar de frente y tener un fondo negro

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  • Si la ponemos acostada, podemos utilizarla para disparar fotos cenitales que requieran más espacio

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Y ya tenemos nuestra caja de luz. Podemos empezar a disparar 🙂

Estos son nuestros resultados:

  • Fotografía frontal con cartulina negra y blanca:

Frontal minerales

Frontal batido

  • Fotografía cenital con cartulina blanca:

Cenital comida

Cómo usar bien el AF de tu Pentax u otra reflex

Estrenamos el blog con este primer post que nos escribe Mika Cruz, administrador de Pentaxeros.com. La verdad es que es un tema interesante y muy útil para todos.

 

Empecemos por el principio:

  • Los módulos de AF y sus puntos también tienen luminosidad al igual que los objetivos. La mayoría de puntos en casi todas las reflex, incluidas muy alta gama (entiéndase nikon d4, canon 1d…) son de luminosidad f5.6 o f8.
    Luego pueden tener «algunos» puntos de luminosidad f:2.8, que suele ser el central, alguno mas dependiendo del modelo.
  • En la Pentax K-3 tiene 27 puntos de los que 25 son en CRUZ. De ellos 22 son de f:5.6 y 3 son f:2.8. Los que son f:2.8 son el central y justo el que esta encima y debajo del central.

Veamos una situación real y el típico error:

Digamos que tengo un 30mm 1.4 Sigma ART

OPCIÓN 1
– Enfoco con el punto CENTRAL a una persona que tengo a 2m con y en la óptica pongo f:1.4
Profundidad de campo:0,25cm (lo que realmente tengo en la foto).

Si elijo el punto central, o cualquiera de los otros 2 que son f:2.8, lo que el modulo de AF ve:
Profundidad de campo:0,50cm (lo que la camara VE)

Con ello la cámara enfocando con el punto central verá que el foco está clavado con un margen de 0,50m pero la foto «real» tendrá una profundidad de campo de 0,25cm, la probabilidad de acierto es bastante ALTA.

Si en lugar de disparar a f:1.4 lo hago a f:2.8, entonces la foto y lo que ve la cámara tendrán igual profundidad de campo, por lo que la tasa de acierto sera muy alta.
Y si sigo cerrando el diafragma de la óptica, entonces el modulo de AF no tendrá problemas.

OPCIÓN 2
Enfoco con un punto de la PERIFERIA a una persona que tengo a 2m, con y en la óptica pongo f:1.4. Profundidad de campo:0,25cm (lo que realmente tengo en la foto)

Si elijo un punto de la periferia de f5.6, lo que el modulo de AF ve:
Profundidad de campo:1,06cm (lo que la cámara ve enfocado)
Con esto la cámara ve que está en foco, pero la profundidad de campo REAL es muy menor a lo que realmente la cámara ve, por lo que dentro de ese 1,06m que la cámara ve enfocada, podemos movernos, por lo que lo más probable y con una tasa alta de error, tendremos el foco o por delante o por detrás, estando realmente ENFOCADA, según lo que puede ver la cámara.

Si ademas, tenemos en cuenta que en las áreas alejadas del centro las aberraciones, distorsiones,… son mayores, la probabilidad de acierto es aún menor.

NOTA: ESTO PASA CON TODAS LAS CÁMARAS, ¡TODAS! Es más las de Canon/Nikon que suelen tener un montón de puntos, la mayoría son f8, luego tienen algunos a f:5.6, y puede que el central f:2.8.
Además luego pueden ser en CRUZ o una linea. Los que son en CRUZ son mas exactos, ya que cuentan con 2 valores para acertar que es

  • La K3, tiene 27, de los que 25 son en cruz. De esos 25, 3 son f:2.8, y 22, son f:5.6

RESUMEN AF CON LA K-3
Si trabajas con ópticas muy luminosas y ademas vas a trabajar a máxima apertura (poca profundidad de campo) enfoca con el CENTRAL o los 2 que están justo encima o debajo, que son de f:2.8 y son con los que la probabilidad de acierto es grande ya que la diferencia de profundidad de campo es menor.

Gracias amigo 🙂

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